Tévhit, hogy a divatiparban félévvel kell előre gondolkodni. Igaz, hogy mi a nemzetközi divatheteken mindig féléves csúszással láthatjuk a kollekciókat, de ez a felhajtás szinte csak a sajtónak szól, a buyerek addigra már régen eldöntötték, mivel fogják megtölteni az aktuális szezonban a boltokat. Senki ne lepődjön meg tehát, hogy a párizsi Who's Next vásárra a magyar tervezők 2013/2014-es téli kollekciójukkal készültek. Hír volt a napokban a magyar csapat sikere, de hogy értsük, mit jelent ez pontosan, megkérdeztük mind az öt tervezőt, hogy mit vittek, és mit hoztak haza a vásárból. 

A Who's Next egy gigantikus szakkiállítás. Hogy érezzük a léptéket, csak az utcai viseletről és férfidivatról szóló Mr. Brown szekció - ahol a magyar tervezők is helyet kaptak - több mint háromszáz brandet vonultat fel. A Who's Next cím nem azt jelenti, hogy csak fiatal tervezők jelennek itt meg, világmárkák is éppúgy képviseltetik magukat, mint a frissebb szereplők. A standok bérleti díjai elég borsosak - a magyar tervezők például a Nemzeti Külgazdasági Hivatal támogatásával jutottak ki. Reméljük, még sok ilyen lehetőséget adnak majd, mert ennél jobbat nem is tehetnek a designerekkel - mindjárt kiderül, miért.

Dori Tomcsanyi

Tomcsányi Dóri rögtön eloszlatta azzal kapcsolatos félelmeimet, hogy mi történik akkor, ha tervezőink kapnak egy nagyobb megrendelést. Bár a HITA csak a vásáron való szereplést támogatta, Tomcsányi szerint mindannyian megállnak a saját lábukon, hogy ha gyártásról van szó, ráadásul a rendelések általában előlegezéssel történnek, így a gyártásra fordított összeg nagy részét már a gyártás megkezdése előtt megkapják a tervezők. 

Sokan gondolják, hogy az internet kiválthatja a kiállításokon való megjelenést, de valójában utóbbi a mai napig nagyon fontos: a bolttulajdonosok, buyerek akkor kezdik egyenrangú félként kezelni a divatmárkákat, ha nagy presztízsű rendezvényeken személyesen találkoznak velük és a munkáikkal. Tomcsányi Dóri a 2013 tavasz-nyári kollekcióval állt át a nemzetközi ütemre, pontosan azért, mert szeretné a márkát üzletileg is sikeressé tenni. Ezzel a döntéssel akkor rögtön be is került két ázsiai boltba, ami egyértelmű pozitív visszacsatolás volt arra nézve, hogy nem elég a hazai szezonális divatbemutatók előtt egy héttel összehozni egy kollekciót. Ráadásul Tomcsányi nem nagyon számol a magyar piaccal, itthon ugyanis főként csak a szezonvégi leértékelés és a karácsonyi időszak hoz vásárlókat.  

JULIAKALDY

Káldy Júlia az öt tervező közül a kakukktojás - és nem csak azért, mert ő az egyetlen cipőtervező, hanem mert az ő munkái a leginkább konceptuális darabok. Ez két nagyon izgalmas dolgot hoz magával: egyfelől számára nincs jelentősége a szezonális ritmusnak, inkább projektekben, témákra felfűzve tervez. A másik, hogy ő teljesen más kihívásokkal néz szembe, ha üzletileg is sikeressé szeretné tenni a márkát, termékei nagyon specifikusak és meglehetősen szűk rétegnek készülnek. Nyilván számára nem is kérdés, hogy szüksége van külföldi megrendelésekre, hiszen a nagyobb piacokon sokkal nagyobb eséllyel érvényesül. Káldy arról számol be, hogy a legtöbb komoly érdeklődő Ázsiából érkezett (Oszaka, Tokió, Sanghaj, Hong Kong), ami összecsengett azzal a céljával, hogy a brand bekerüljön az ázsiai piacra. 

Az üzletkötéseken túl sok pozitív élmény érte Káldy Júliát, ami inkább a márka ismertségének növeléséről szól - hosszútávú hasznot hozva - például interjút készítettek vele az olasz ARS Sutoria Magazine-be, és különféle fotózásokra is vitték darabjait. Arról számolt be, hogy sok látogató nem vásárlási céllal érkezett: rengeteg trendekre kíváncsi szakújságíró, sytilist, tervező is jelen volt. Többek közt ezért építették fel a  vásár egyik frekventált pavilonjában a Nelly Rodi Trend Forumot, ahol nagyon jól szerepeltünk - Káldy Júlia cipőin kívül sok más magyar darab is bekerült. 

Kele Clothing

Kele Ildikó - ahogyan a többiek is - mióta hazatért, lázasan dolgozik az új partnerekkel való együttműködés részletein. Bár nem szeretne semmit sem elkiabálni, de annyit elárult, hogy egy távol-keleti áruház nagyon komolyan érdeklődik a kollekció iránt, és ha sikerül velük megállapodni, az nagy lökést adhat a márkának. 

Kele nem szeretné teljesen elhanyagolni itthoni vásárlóit - de üzletileg ő is mellékszálként gondol a magyar piacra. Talán ő volt az öt tervezőből az első, aki felvette a nemzetközi ritmust, ennek köszönhetően Milánóban és Los Angelesben is showroom foglalkozik a termékei értékesítésével - így az sem volt kérdés, hogy mostanra elkészüljön a 2013/14-es őszi/téli kollekció. Kele Ildikó nagyon bízik benne, hogy ez nem egy egyedi alkalom volt, és ha minden jól alakul, és pozitív beszámolót tud felmutatni majd a Külgazdasági Hivatalnak, úgy később is lesz még lehetőség a közös munkára.

Mei Kawa

Ez az év, és a párizsi lehetőség nagyon nagy lökést adott a Mei Kawának, Kasza Emese örömmel meséli nekünk, hogy új csapattagok érkeztek mellé. A férfi ruhával foglalkozó brand nem most indult, már kiforrott tervezői koncepció áll mögötte - emögé lassanként felépül a másik fontos pillér is, az üzleti terv, és ennek köszönhetően fog igazán talpra állni. Kasza Emese ezzel a kollekcióval szeretne bekapcsolódni a nemzetközi körforgásba, azaz nem készült volna el a FW2013/14 kollekció, ha nincs a Who's Next.  

Kasza Emese arról számolt be, hogy korábban nem sok bíztatást kapott a külföldi értékesítéssel kapcsolatban, azonban a kint szerzett tapasztalatok mindenképpen lelkesítőek voltak. Úgy érzi, hogy rengeteg volt a pozitív visszajelzés, bár sajnos az ismertség hiánya miatt egyenlőre hátrányos helyzetből indulhatnak a magyar tervezők. Ő is megerősítette, hogy egy vásárli szerepléstől nem lehet csodát várni, nagyon szükség lenne további hasonló lehetőségekre - a gyakorlat azt mutatja, hogy általában a harmadik kiállítástól lehet konkrét anyagi haszonra váltani az addigi energiabefektetést. Ez nem azt jelenti, hogy nem érkeztek megkeresések, ázsiai és európai érdeklődőkkel egyaránt elindultak tárgyalások.

UrbanLegend 

Geréby Zsófia, az UrbanLegend tervezője szerint unalomig ismételt igazság, hogy az itteni piac kicsi, és a fizetőképes kereslet olyan minimális, hogy nem lehet rá hosszútávon építeni. De számára attól még fontos pillér a magyar közönség - a kis piac előnye ugyanis, hogy a vásárlói bizalmat sokkal könnyebb kiépíteni. A vásáron a sok nagy múlttal bíró brand mellett elbújva erősen érződött, hogy az ismeretlenség gyakorlatilag láthatatlanná tesz. A szakmai visszajelzések megmutatták, hogy nem az a baj, hogy nem elég jók, érdekesek vagy minőségiek a magyar tervezők munkái, hanem időre van szükség ahhoz, hogy az ügynökök, buyerek memorizálják a neveket. 

Bár Geréby Zsófia nem készítette volna el ezt a kollekciót, ha nem hívják meg a magyar standra, azért nem hagyja hidegen a nemzetközi piac, sokat dolgozott azon az elmúlt évben is, hogy ismertségre tegyen szert külföldön, ami elmondása szerint szép lassan érződik már az eladásokon is. De Geréby úgy látja, hogy a webshop és a külföldi értékesítők még nem váltják ki teljesen a magyar piacot.